加群主威zx803011或zx803055（一塊一分四川川嘛血戰）（一元一分紅中癩子爆炸碼）一元一分麻將群、一元紅中血戰麻將微信群，玩法有：四川麻將血戰換三張缺一門、廣東麻將紅中癩子玩法，爆***碼（俗稱：一碼全中）加不上微信就加QQ:2521077636如果添加頻繁就換一個加　　款待咱們的哈薩克牧人的兒童把一群羊趕下山了。咱們看到兩個男子把羊一只一只渾身揣過，更加使勁地揣它的屁股蛋子。咱們領會，這是揣羊的肥瘦（羊們確定不領會，主人如許揣它是干什么），揣了一只，拍它一下，放掉了；又重捉過一只來，重復地揣。看得出，她們為咱們選了一只最肥的羔羊。 　　我們村東有極大的池塘，塘邊很多榆樹。走到池塘的時候，月亮已經映在水中，邊緣清晰，像一面鏡子。小安說，楊柳岸，曉風殘月，這塘邊要是有柳樹，最好。 對于犧牲咱們常常都措不迭防，但對于犧牲的畏縮感咱們卻都未曾細想，究竟在生存中咱們都連接地遇到與爆發會使本人爆發犯得著關心的工作。 　　我要向這些被文化藝術正史打入另冊的消隱的大師們致以崇高的敬意。他們無名并不是他們喪失了擁有名字的權利，而是無意識喪失了將名字流傳千古的權利。有誰意識到他們的一舉一動創造了一部藝術史？當然，他們所在的時代和所身處的社會地位，尚不屬于自覺創造藝術的范疇，但他們承襲了麥積山所在的天水地區柴家坪仰韶文化人面陶塑手法的歷史積淀，汲取了與秦州為鄰的川陜兩地的石刻技藝，并自如融洽了西方印度造像的新技術和表現宗教形象的新型形式，形成了取法中亞犍陀羅造像與中原本土造像的民族風格濃郁的獨特石窟。那些消隱如一陣風的大師，他們手下的佛像表現了雄健肅穆的相貌，脅侍菩薩像則塑出了質樸虔誠的神態。一句話，這些無名的工匠們已將佛教藝術傳入時相伴而生的舶來藝術理念悄無聲息地消化在傳統民族文化的汪洋大海中，塑造出了讓人擊節而嘆的既符合宗教精神，又適應本土民族習俗的各類佛教題材的造像，上承北魏秀骨清像余韻，下開隋唐豐滿圓潤風格，舉凡全窟塑像神品，可以看作是佛家廣為傳頌的所謂“三十二相、八十種好”的具體體現。 />從玉門關到低窩鋪　　在風中，廢棄已久的玉門關是安靜的，全身心的安靜，來來往往、司空見慣的風，不過是它的一種宿命。站在殘缺的玉門關城堞下，當然會想起這座關隘于迢遙時光中曾經的歷史。“羌笛何須怨楊柳，春風不度玉門關”或者“栽楊柳三千里，引得春風度玉關”等等詩句，仿佛天才的神靈們，在空曠的沙漠戈壁之上屢屢吹唱的骨笛。年輕或者老邁的李白、王昌齡、高適和岑參，每一個經過的詩人，都會像我一樣佇立仰望，在內心或者羊皮上寫下屬于他們自己的詩歌。　　我也曾以《玉門關》為題作詩：“玉門關，上帝遺落在戈壁上的一塊黃色骨頭；那么高大的城堞，阻斷多少春風的途程。”其實，這是矯情的，相比絕世詩人李白的“明月出天山，蒼茫云海間，長風幾萬里，吹度玉門關”，它是狹小的，缺乏氣度的，略微的悲傷和無來由的重復，讓我覺得了自己與天才之間的根本距離——以節令說，這時候，烏鞘嶺以南的地域仍舊草長鶯飛，大地蓬勃，而介于河西走廊與新疆之間的玉門關，卻像早衰的女子一樣，秋意隆重，大地蕭索，稀疏駱駝刺的星點綠意已經開始退卻，就連在這里飛翔了一個夏天的燕子，也開始梳理南征的羽毛了。　　風吹過來，帶著細微的白色塵土，讓我想起舊年突襲的敵人。就在眼前的龍勒岡樸素而簡單，于戈壁中蜿蜒低縱。眾多的車轍在玉門關的廢墟下，昭示著不斷有人來到。而現在，每一個越過玉門關向西的人，都再也不用像舊朝的那些商賈、軍隊和詩人一樣，從這座古關之間一一穿過，分徑而去，一條由玉門關經由鄯善，過蔥嶺，一條則是由陽關出發，經塔克拉瑪干沙漠南行。遠處的烽火臺也像這座古關一樣，在空蕩蕩的戈壁之上矗立，因為風沙，很少有時間看得清晰。　　　近處沒有人煙，巨大的戈壁盛滿了遠古的寂寞與憂愁；再遠處的敦煌像是一個千年不化的輕盈美夢，眾多的飛天和佛像始終沉浸于飛天的途程。鳴沙山和月牙泉的聲響，像是傳說中的神仙們的嘆息——外地來的旅游者大規模到來，又大規模離去。敦煌市、玉門市和玉門鎮，以及它們身邊的村莊，在強勁的秋風還沒有真正到來之前，就早早地打開了通往嚴冬的城門。只有在中午仍還熱烈的風，帶著從西伯利亞或者天山的些許涼意，吹拂著已成廢墟的玉門關。　　　再遠一點的火燒溝文化遺址也是如此，在312國道一邊，以裸露的墳墓的形式，在數千年后又一個初秋，蜷縮著久遠的身體和靈魂，進入了又一個秋天的旅程。途徑的火車由新疆來，或者向新疆去，鋼鐵的撞擊聲使得寂寥的戈壁有了一種人間氣息。從玉門關下來，疏勒河水由高向低，途徑的零落城鎮被它圍困，牛羊在草灘上吃著一生的草。早已湮滅的疏勒國也只剩下一片廢墟，靠近它的村莊當中，不時傳來人喊狗吠或者牲畜的嘶鳴。　　　爾后，乘車向南，其間的路程都是戈壁，零星的村莊和小鎮，以黃土夯筑的方式，矗立在河西走廊西端。4個小時到達玉門鎮，下車，一個人在街道上行走，看到的樓房和房屋大都陳舊，像是一個被遺棄了的城市，沒有多少人，來來往往的大都是公共汽車，去往吐魯番、蘭州、酒泉或者嘉峪關。穿過幾條街道，在古舊的玉門鎮書店，翻看了很多書，買了費爾南多?佩索阿的《惶然錄》，走出書店，陽光還很熱烈，從對面竄過來的風塵中，有著濃郁汗水的味道。在一家飯館吃了一碗炒面，上車，徑自去到低窩鋪。　　　我不知道低窩鋪這個名字由何而來，但卻充滿了草根氣息。它的四周也都是戈壁，近前的鐵軌被車輪打磨得明亮如刀。有幾輛出租車停靠，我剛一下車，他們就走過來，說要帶我進入甘肅礦區。我沒有吭聲，給甘肅礦區的詩人韓愛民先生打了電話，讓我稍等，他馬上就來。　　　一個人站在荒涼的路口，有風吹過來，仰頭的天空一貫的高和藍。隨手打開《惶然錄》，映入眼簾的第一句話是“屬于我的正在消失。”這句話讓我猛然有一種被擊中的感覺，一時之間，思緒荒蕪。它似乎暗合了我為數不多的單獨旅行：從憂傷開始，往往無從結束——再次看到的祁連山，下身的黑和上身的白形成鮮明的對比，黑的像是幽深的地獄，白的則像一塵不染的天堂，我知道，它們是一座山脈的兩種世界，就像人內心的光明與陰影，仇恨和仁慈，相連一體、相互混淆又截然分明。山腳下，隱約著一段明代長城，像是一具丟失了的殘缺肢體，在綿長的河西走廊西端，橫貫千年——愛民來了，剛剛上車，卻看到了沙塵暴，從西向東，席卷而來，飛騰的土塵和沙子遮蔽了天空，大地風吹石走，破喉嘶叫。　　像是一場大規模的討伐，又像是古代的那些騎馬狂奔的盜馬賊。沙塵暴兇猛決絕，所有的阻擋都是徒勞。我想，在古代的西域，河西走廊西端，似乎也是常見的吧，大風掠過正在行進的駝隊和軍隊，古老的絲綢和香料，瓷器和茶葉，也像人和牲畜一樣被風沙擊打……我閉上眼睛，坐在朋友的車上，任身體隨著戈壁顛簸，感覺像是夢境當中行走，有一種置身汪洋之上的漂浮感覺。　　　車窗前升起一片龐大的土霧，白色的，黃色的，摻雜在一起，看不清3米之外的事物。司機使勁按著喇叭，對面也是汽笛聲聲，尖利、謹慎之間，更多的是無名的恐懼，像是一群狼在某個時辰的相互警告和呼喚。灰蒙蒙的夕陽在車的前方直射，把道路是映成黑色，四周平坦廣闊，一望無際，沒有遮攔，一個人，一輛車的行馳，有一種獨自行世的空曠感和悲壯感——愛民在一邊端坐，也像我一樣有所思想。　　　車輛減速，轉過一道彎路，愛民說，就要到他們所在的甘肅礦區了。穿過一道陳舊的大門，看到兩邊茂盛的新疆楊，一半綠色一半黃色，秋天的意味濃郁鮮明。進入廠區，看到的樓房大抵是上個世紀60年代初期的蘇式建筑物，狹窄的街道上散布著一些門簾灰舊的商店。進入大唐電子招待所，卻是窗明幾凈，一塵不染，服務人員的熱情讓我真的有了一種回家的溫暖。　　　夜幕從戈壁之上，漸漸包抄了甘肅礦區。這時候，沙塵暴突然停了，空氣當中還充斥著灰塵的味道。和愛民走出招待所，在飯店又認識了賈少鵬、趙成松、李慶華、溫建西等朋友——接著喝酒，白色的酒，我感覺那是一種溫柔的毒藥——只要是和真正的朋友在一起，酒越多，我越是高興。不是喜歡喝酒，而是喜歡好朋友于酒中的感情氛圍——盡管我患有較為嚴重的慢性淺表性胃炎，也害怕酒醉后的痛苦。　　　而酒水和話語，我相信，酒水可以讓安靜而單純的心更加貼近。我們手足舞蹈、喝酒、唱歌、談論生命與藝術——很多年我都沒有那樣快樂過了。愛民、成松、雄廣、少鵬……年長于我或者小于我，都不重要，重要的是一見如故的親切，是一種生命乃至性靈的相互融合和召喚。數個小時后，酒水在我們的身體之內點起火焰，涌起江河。出門，有些寒冷，風從樓房之間吹過來，長驅直入，連續不斷。雄廣我送回房間，還沒進門，我就有些暈眩了，踉蹌著，一頭撲倒在床上。　　　黑夜沉沉，我第一次來到的甘肅礦區夜晚，在醉酒中消耗，在我的無意識當中轉眼不見。黎明蘇醒過來，仍舊覺得自己酒氣彌漫，我想那些躲在暗處的神靈，也會被我的酒意驅散。接著像是在沙漠行走的干渴，咽喉似乎長出來無數的尖刺，我急忙抓起昨晚的涼開水，一口氣喝下去，才有了一種被滋潤的快感。但卻再也睡不著了，一個人躺在床上，昏紅的燈光充滿某種身體意味，外面的風不間歇地撲打著單薄的窗玻璃，咚咚作響。　　　沒過多久——傳來汽笛聲，接著是奔馳的呼嘯聲——再后來是人聲，早晨的人們，一夜之后，喉嚨里面充滿了咳嗽——皮鞋敲著甘肅礦區的地面，漸漸來到或者漸漸走遠。我打亮臺燈，隨手拿起床頭的費爾南多?佩索阿，隨手翻開，看到這樣一段詩歌：“那一天，我自己待在屋里，他們帶上燈，向我道過晚安。”（《牧羊人》）　　　我想到，這詩句就像我的昨晚，從飯店出來，朋友們互道了晚安——在秋意濃郁的甘肅礦區，我覺得溫暖——早晨起來，有點冷，但頭腦異常清晰——愛民來了，叫我吃飯。出了大門，看到的街道依舊破敗，古老的工人俱樂部前，還矗立著一尊毛澤東主席手指東方的巨大塑像——我站在他的前面，端詳了一會兒，覺得很是新鮮。然后轉道向南，一色的街道兩旁，默立著前蘇聯援中期間修建的幾幢三層樓房——紅磚外表，時間的刀刃不斷刮掉已經腐朽的那些，余下的仍還結實的磚塊，顏色猶如塵土一般的沉郁和滄桑。　　　上午，天氣晴好，有一些少見的白云，在甘肅礦區——低窩鋪上空，神仙一樣自在悠閑。愛民帶我們到他們廠史展覽館——我看到了古老發黃的照片和文字，還有陳舊的機床和精致的模型……這些圖文和實物，說出了上個世紀的非常年代里，在低窩鋪——甘肅礦區所發生的一些事情，不敢說偉大，但絕對英勇，不能說不朽，但已經具備了永恒。在他們當中，有“兩彈一星”功勛人物原公浦和周茂功，還有更多普通勞動者和創造者——雖然都成往事，但仍舊有著足以令人心顫的感動力量——而現在，退休了的第一代礦區人，月工資仍不足1000元；愛民還告訴我，僅2005年，在他們的父輩當中，就有近100多位老職工相繼辭世，大都是心、腦血管疾病、癌癥晚期和高血壓，平均年齡不到65歲。　　　我啞然，疼痛，覺得了某種殘酷。費爾南多?佩索阿在他的詩歌《死神正向我逼近》中說：“死神在向我逼近，這不重要，我現在知道這是虛幻，是虛構，是夢。”而對于這些老人來說，卻不是虛構、虛幻和夢幾個學理化的詞語可以概括的。下午，大家仍在一起吃飯，或許是心情的緣故，我又喝了好多。但沒醉，唱歌的時候，我特意學唱了騰格爾的《天堂》。回到賓館，久久不能入眠。洗澡，溫熱的水在身體上像是一群疾奔的螞蟻，又像是正午被太陽烤熱的落葉，一枚一枚，從我的頭頂節節滑下——躺在床上，又想起在參觀廠史時的具體人事，不禁追問自己：要是我早生一些年代，溶入甘肅礦區這個集體，會是什么樣子呢？　　　第二天一早，在毛澤東主席雕像前，大家合影——有一種物是人非的恍惚感，也還有一種說不清的悲愴心理——又結伴去了礦區公園，小小的美麗綠洲，在浩大的戈壁之中，對久居的礦區人來說，多少也是一種安慰。而也明顯地感覺到了秋天——草木深了，黃了，落葉在陽光下顯得嫵媚和蒼涼，也覺得了土地的溫度。我們邊說邊走，在白頭的羽毛草叢合影，站在秋風吹襲的涼亭上，看到巨大的戈壁，想起這個工廠不久而悲壯的歷史——秋風如雷，在正午的溫熱陽光下，從遠處的玉門關和陽關，甚至更遙遠的新疆和西伯利亞逶迤而來。　　　下午吃飯時，據說下了一場大雨——他們說，瓢潑一樣，但只持續了半個多小時——我知道，戈壁的雨就像快樂一樣不經常。一場大雨之后，秋天就要消失了，走在雨后的街上，好像沒有下過雨的感覺。就像我，喝了那么多的酒，但卻沒有醉意——第二天一早，儲立峰先生用車送我們回到酒泉，約了詩人林染，參觀了酒泉奇石之后，吃飯，就要分手了，站在酒泉的大街上，我有些激動，但卻說不出一句話，只有和他們緊緊的，一次一次，使勁擁抱。　　　回程車上，日暮祁連，朋友和雪山一節節遠了，閉上眼睛，想起幾天來的情景——風物和人事，心情不能平靜，費爾南多?佩索阿說：“這一刻我無法安靜，像一種無法分享的真理。”對我這次的旅行而言，我所感到的“真理”就是：最樸素和最堅韌的人和事物，包括過往、現在和未來的，都必定是我們所要記住和熱愛的。記得臨行前，我將在玉門鎮書店買的《惶然錄》送給了那里的一位朋友——回到巴丹吉林沙漠之后，也多次與甘肅礦區的朋友聯絡，聊天，說到曾經的情景，忍不住歡喜和感動——說著說著，秋天過去了，冬天也從日歷躍過，春天又一次敷上大地，在我的身體和內心，也在河西走廊西端、玉門關內外的大片地域，當然還有身處低窩鋪的甘肅礦區，以及……那些更為遙遠的地方。